本帖最后由 人间烟火 于 2014-10-10 17:02 编辑
“吃了么？” “吃了。” “吃啥饭？” “天饭。” 这是小时候在村子里经常听到的对话。碰见熟人，把吃饭当作问候语是我们陕西人人老几辈的习惯，不光我们熟悉，外地人也知道。但是，“天饭”是什么饭，恐怕没有几个人知道。 这是我们那儿对玉米糁子稀饭的叫法。这叫法是从什么时候开始的，我不知道。为什么这么叫，也没有正确的答案。我吃了三十多年的天饭，最终想到的是，“天饭”，就是天天都吃的饭。在我的记忆里，那时候，一年到头家里的食谱都是一成不变的，不算早晨起床随便吃点馍馍，晚上下地回来同样随便吃点剩饭或者冷馍，一天两顿饭，早晨十点左右是玉米糁子稀饭，下午三点左右是以面条为主的面食。一般地，家家户户天天早晨那顿饭都是用玉米磨成的细末熬成的糊状食物。这样的食物在城里叫稀饭，农村人不习管那种文绉绉的叫法，那叫什么呢？天天都吃，就叫“天饭”吧。这样解释“天饭”这个叫法的来历，也许很牵强，有点幼稚、老土，甚至是无知、浅薄。但这不是主要的，主要的是，“天饭”见证过，而且还在见证家乡人饮食生活的历史，它常常把我带回那个曾经贫穷而无奈的岁月。 把“天饭”等同于玉米糁子稀饭也不完全对。在我的印象里，“天饭”一般比较稠，用筷子能抄起来，稀一点的，村人还有特别的叫法：“米汤”。其实是用玉米糁子熬的，与米无关。吃“天饭”最典型的佐菜是浆水菜，村人叫“荒菜（陕西方言音）”。浆水菜以酸著称，而“天饭”除了熬制时放适量的碱面外，原本基乎无味。在过去那样的生活标准下，浆水菜和“天饭”也算是最好的饮食搭配。到了夏秋时节，弄点绿色的野菜，萝卜丝等等那就更好了。过去，粮食短缺，人们一般都把“天饭”做得稠一些，可以少吃馍，顶饥。夏天时，也有人专门把早晨那顿“天饭”做多一些，吃不完的盛在碗里，到下午就凉了，像凉粉块状，吃的时候几乎不要菜，倒点浆水，一剜一块子，吃起来酸凉、爽口。为了改变一下“天饭”的口味，偶尔也在“天饭”里面煮一些红薯块、洋芋块，有时加一些豇豆、小豆之类的，橙黄色的“天饭”就变成了红褐色，村人叫“红豆天饭”，颜色变了，味道自然也有所改善，但是在我觉得仍然好不到哪儿去。饭菜要好吃，最基本的是要有油水，但是在那年月，听父辈讲，一家人一年只有那么二三斤菜油的用量。“天饭”就像普通的农家女子，无缘粉黛，素面朝天，度过了一个有一个春秋。 不但是调味油少，粮食也短缺，我至今也想不明白，那时候，地里怎么就打不下多的粮食，反正主粮奇缺。用麦子磨面的时候，先收白面，然后把麦皮也磨来磨去，磨出的面当然是小麦皮一样的深褐色，村人称之为“黑面”，蒸的馍也以黑面居多。除此之外，玉米面、黑豆面、红薯面都充当过麦面粉的角色，不是蒸成馍，就是擀面条，自然没有麦面做的好吃。有时候，用来做“天饭”的玉米糁子，也会被拿来代替下午的面食，除了早晨吃“天饭”，下午也是“天饭”。我始终忘不了小时候下午放学回家，满怀希望地准备吃面条时，端起一碗黄橙橙的“天饭”，一时心情跌落而又无可奈何的情景。记得有一次下午回家，饭是父亲做的，不但是让人痛苦的“天饭”，而且父亲把碱面放得重了点儿，吃起来有点儿苦楚味，村人把碱放多了这种味儿叫“糙”，但是怕父亲训斥，还是硬着头皮就着浆水菜，把那碗饭吃完了。 “天饭”就这样让我很不情愿地陪伴我，养活我度过了二三十年。自从上了大学，离开了家乡，很少就着浆水菜吃“天饭”了。原以为摆脱了“天饭” 的困扰，谁知后来不吃“天饭”，却喜欢“天饭”了。人常说，“知儿莫如母”。母亲知道我一直不喜欢吃“天饭”， 每次回去她总是想着给我做好吃的饭菜，至少是做面条，而我总是不等她问我，就说吃“天饭”吧。 “天饭”和浆水菜一样，一般是不能用来招待客人的，但是，有一次和单位的几个同事回家，记不清是什么原因了，竟然用“天饭”招待了远道而来的同事。想不到同事吃了赞不绝口，说玉米糁子在他们本地也有，但是没有我们的吃起来好。同事当然不知道玉米糁子稀饭在我们那儿叫“天饭”。后来，同事每次到家里去，什么饭都不要，就点名吃“天饭”。我想，这应该是“天饭”最大的荣幸，当然也是我的荣幸了。 如今在家乡，“天饭”虽然也常吃，但是已经不像过去那样作为一日三餐的“主角”。“天饭”这个具有浓厚地域特色的名称，也像结束“天饭”曾经的使命一样，在家乡人的口耳相传中成了历史的烟云，人们更多地叫“包谷糁子饭”，吃包谷糁子饭的菜也不再是单调的浆水菜了。
作者简介：王政，陕西华县人，大专毕业，渭南市作协会员。1995年7月在澄城县参加工作，现在澄城县县委办公室任职，工作之余写作散文、随笔、杂论等，文章散见于在《渭南日报》、《陕西日报》等报刊，2013年由陕西人民出版社出版19万字个人散文集《浅流漫迹》。 联系地址：陕西省澄城县宝塔路东段89号 邮编：715200 QQ：714259947 电话：15091039138
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