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将要去西安了，不知怎的，我的心里有种说不出的激动。大概是平时看多了陕西作家的作品，在他们的作品中，我已经能够感受到三秦大地的风情地貌，还有陕西人大喜大悲的鲜明性格，就如子长唢呐，欢快时如火如荼;悲凉时如诉如泣，以及那高亢嘹亮的信天游，总是把秦人对生命的感受，一览无余地唱到了极至。那“一声秦腔吼，可使八尺男子眼泪流，出嫁姑娘也回头，还会吓死山坡那头老黄牛”的秦歌，又宣泄了多少对生活单调的反叛，道出了曾经的几许深情和悲怆。 确实，八百里秦川，千年的汉唐，一直是我魂牵梦萦的地方。 列车过了三门峡，一路西行，又经过一个天然的大峡谷，可以看见黄河，在谷底蜿蜒流淌着。渐渐进入到陕西境内，看到了蓝天下的黄土高坡上，那窄窄的梯田，稀稀落落长着几棵玉米，由于干旱，叶子都打着卷。我似乎能感受到这里人们生活的艰苦，我的心里有一种被什么东西刺痛的感觉，是同情，是悲怆，我也说不清楚。 华山，也只是在眼前一晃而过了，不过远远的还能看到那刀削一般的北坡，真是鬼斧神工，让我不得不感叹造化的无穷威力!过了华阴，便到了渭南，地势渐渐转平，再也看不到高的山峰，这也许就是关中平原了吧。以前，在我的想象中，觉得陕西有的是土包和丘陵，有的是黄土塬，却没有想到快到西安时，竟然有这么一大片平原。生平第一次看到一眼望不到边的平原，心情也渐渐变得舒畅起来。我也渐渐明白，古代为什么会有十三个朝代把西安作为都城，恐怕不是没有原因的，其中之一，我想这八百里秦川，地势较平，五谷丰登，确实能给他们一个坚强的支撑吧! 下了火车，换上公交车往市中心走，远远的就看到了那稳重坚固的城墙，以及那高高的城楼。以前，也曾到过几个古都城市，却从未见过保存得这么完好的城墙。心里不禁感叹:西安，您确实是名副其实的古城，您所记载的繁荣的汉唐文明，仿佛一下子闯入我的心中。城墙的外围，现代的西安人，用巧手建造了具有浓郁地方特色的环城公园。沿着城墙的四周，有宽宽的草坪，还有鲜花，再加上护城河环绕，风格古朴、粗犷，还有一种清新、舒畅，让你置身于一种特有的氛围中，游历其间，可以遥想远古，也可以畅想未来。 公交车进入市中心，一眼就看到了西安的标志性建筑:钟楼和鼓楼。钟楼座落在西安市中心，西与鼓楼隔广场相望。钟楼基座呈正方形，楼分两层，三重檐，四角攒顶;上有回廊，凭栏四望，可饱览古城全貌。鼓楼的楼体却呈长方形，四周有回廊，内外贴金彩绘，金碧辉煌，楼基正中辟有南北券门洞，连通北院门和西大街。这两座具有浓厚民族特色的宏伟古建筑，给古都西安更增添了一种历史的深邃和凝重。 相对来言，我是非常喜欢一些有历史内涵的城市，我总觉得，它们的厚重和深沉，博大和宽容，是耐得住品味和咀嚼的，不象有些城市显得那么单薄。真的，在这里，仿佛游历在那久已逝去的秦皇汉武的时代，古与今在心中融汇、贯通，让你忍不住发一下思古之幽情;探访一些古迹文明，看历史的长河是如何从这里一路缓缓前行，对于喜欢古城的我来说，无论如何是一件很有意义的事情。最后我还是在东大街找了一家旅馆住下，决定多呆上几天，让整个的身心沉浸在历史的风烟中，渴望能找到一些可以激动我的东西，相信这个城市是不会让我失望的，毕竟历史上最辉煌的两个时代:汉与唐，就是从这里把威名远扬海外的。 是啊！遥想十三朝的古都西安，多少金戈铁马，多少帝王将相，几度风雨，几度沧桑，几度忧患，几度辉煌。这里的地下，埋藏了多少春秋、收藏了多少记忆。可以说，关中的每一寸土地都那么深不可测，仿佛沉淀着遥远深邃的过去，等待后人去开掘，去记取。可是，我该怎么去寻访，去品味呢? 古城西安，有四座大城门，就象一些街道的名称一样，依然沿用古名。东为长乐门，西为安定门，南为永宁门，北为安远门。走出安定城门，你可以看到一群雕塑，造型生动，栩栩如生:他们或骑骆驼，或牵马，俨然是一队向西而去的商队。数千年前，无数的商队就是从这里出发，带着美丽的丝绸、蚕种、火药以及造纸印刷术，走过荒无人烟的戈壁滩，涉过一望无际的大沙漠，越过冰雪覆盖的雪山大阪，一步步向西方走去的。曾经的盛世年华，曾经的刀光剑影，好象一下子在我的眼前鲜活起来。我仿佛看到了他们沿着丝绸之路艰难前行的身影，似乎还依稀能听到那丝绸古道的翰海驼铃，叮呤，叮呤，回响在遥远的历史时空。 独行在朱雀大街，看大街上到处灯火通明，照亮了远方的天空，尤其是古城墙上的大红灯笼，以及让人分辨古城轮廓的霓虹灯，使古城变得更美更充满风情。我想，就算是在汉唐，恐怕也无法达到如今的繁荣吧，毕竟历史是向前发展的，现在，这里保存相对比较完整的古迹，也算没有辱没古人所创造的文明。但是，在这样的古城，你无法不回首往事，缅怀历史。古城的上空，一轮圆月，正挂在古城的一角屋顶，是啊!“古人不见今时月，今月曾经照古人”，而整座城市此刻也渐渐销匿了市声，人们仍然在街头缓缓前行，走在这样的街道，走在这样的城，你仿佛就踏上了回归历史的征程，如果你试想汉唐时期的文人墨客，也曾走在这样的街，走在这个城，你的心里是否会泛起一阵激动？隔着历史的墙，你是否依旧能清晰地听到他们的足音？我是听到了，开始是一个，最后是一群，逐渐成为一道亮丽的风景--汉唐文明。 随后的几天我走访了几处古迹:大雁塔庄重雄伟，位于西安大慈恩寺内，故又有慈恩寺浮图之称，相传是高僧玄奘译经的地方。其塔身由青砖砌成，外观庄严、大方，每一层四面均有券砌拱门，共有七层，攀至顶层，可凭栏俯瞰古城风貌。沿着略显陡峭的楼梯盘旋而上，那楼梯是木质的，踩在脚下咯吱咯吱地响，别有一番趣味。我却害怕有朝一日，它会不堪重负，毕竟有太多的人，曾经走在这段楼梯上，想成为英雄。记得当代的一位诗人曾经写道:“有关大雁塔/我们又能知道些什么/我们爬上去/看看四周的风景/然后再下来”，难道历史真的就不存在，生活就这么简单。但我知道，历史毕竟是历史，它是不会以任何人的意志而转移的!小雁塔，基础窄、比较高，轮廓带有裙线，感觉玲珑秀美，比起大雁塔，就外观而言，我认为大小两字的界定十分得当。秦王宫是中国最大的仿秦建筑，尽管这里的建筑是后期建造的，但还是能看到一些历史的风貌。 最后一天，我选择了兴庆宫公园，我想看一下古代的皇家园林，如今怎么成为平常百姓们的乐园。兴庆宫位于唐长安城的隆庆坊，为唐玄宗未当皇帝前曾与其兄弟居住的地方。公元712年玄宗即位后，于开元二年（公元714年）改建为宫，将“隆庆坊”易名“兴庆宫”。 但原来的宫殿和亭台楼阁，已经无迹可寻了，如今看到的，也只是1958年在原兴庆宫遗址地修建的，沿用当年兴庆官池、堂、楼、亭方位和名称而设计，现沉香亭是在唐代沉香亭原址仿建的。但总算是聊胜于无吧，再说年代久远，历史的风雨总是无情的，岂非人力可为！ 跨进园内就被扑面而来的迷人景色给吸引了，恰逢园内举行郁金香花展，那五彩缤纷，璀璨夺目的景色，让你的心情禁不住一阵激动，那里有代表富丽堂皇的黑色“夜皇后”，有代表楚楚动人的红色“荷兰小姐”，有桔红色的“金皇帝”，还有黄色的“蒙特卡罗”等，这些只能在电视电影中看到的名贵花种，如今一下子在眼前呈现，并且不是一朵、两朵，而是一大片一大片的，真是让人眼前一亮。 兴庆宫不仅是唐玄宗朝代政治中心所在，也是和他的爱纪杨玉环长期居住的地方，可是如今的亭台楼阁，长廊花池，却成了一对对青年恋人谈情说爱、留下美好回忆的地方，不知昔日的李、杨如果知道这些，该作如何感想？他们的缠绵爱情最后以悲剧收场，这些他们曾经花前月下的地方，恐怕也只能勾起他们无数的感伤吧！可如今浪漫的恋人们，却因为有了这些园林的渲染，使他们感受到生活中独有的那份温馨和芳香。 1979年为纪念日本遣唐留学生晁衡留唐1200周年，在园内南门东侧建造了阿倍仲麻吕纪念碑和纪念堂，这也正是当年的盛唐，在海内外造成深远影响的有力见证。我后来又到了太白醉卧的地方，他以手抵头，双目微闭，似乎睡得还十分酣畅。不知他还要沉醉多少年，一代诗仙，曾经带给人们多少豪情，多少向往，可是这个“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”的反叛人物，却躲到这里沉睡千年。我真想唤醒他，让他睁开眼，看一看如今的天下，希望他还能继续写下不朽的盛世诗篇！ 由于时间紧迫，我也没有机会探访更多的地方，但我似乎已经找到了一些东西，可以说，汉唐是我们追求的一个梦想，一个向往。但曾经的辉煌永远属于过去，而未来的历史需要当今的人们去开拓、去创造，我们毕竟不能躺在祖先的功绩上去孤芳自赏，我们更要去创造属于我们自己的辉煌。 在离开西安的火车上，音响里正播放着一首清晰明朗，奔放高亢的信天游，我的心里所有的激情仿佛得到了一次释放，这么多天的追慕、寻访，我仿佛重游了一次汉唐，我仿佛看到了当年他们的模样，累遭羁绊却依然追求张扬。但是，如今的西安人，包括整个陕西人，在这种不得不古又无法不古的氛围中，依然创造着当今的文化，相信不久的将来，在迎着西部大开发的嘹亮号角声中，他们会在脚下满是秦砖汉瓦的地方，重建一个今世的汉唐！ 作者简介：马英哲，男，网名一蓑烟雨，1974年出生，河南洛阳人 ，现居住在郑州。从小热爱文学，更爱旅游，2004年开始在网上发表作 品，曾短暂担任过文学网站编辑，在《三门峡日报》发表过几篇文章，主张以文会友，作为一个文学爱好者，要走的路还很长。
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