本帖最后由 红米饭 于 2015-3-7 22:33 编辑
早春时节，去看樱花，樱花开在青龙寺。 第一次去青龙寺，是在八十年代，围着青龙寺转了许多圈，就是找不到寺院的门口，询问路人，也都没人说的清，最后便由寺院的北坡爬着上去，坡上全挖着一个一个的深坑，坡很长，路也陡，我骑着摩托，也颠簸得息火了两次，终于看到寺院的入口。那门不大，有一面灰墙，墙外便是一片荒地，丛生着杂草，四周是很静的，由于地处坡顶，举目四望，都是荒地与村舍，唯独这青龙寺有青砖灰瓦，佛堂庙宇，极显清静和神秘。 进了寺院，方知是日本和尚空海法师拜中国佛教密宗大师惠果为师，在此学习密宗真谛，后回国创立了真言宗，成为开创“东密”的祖师，因而青龙寺也就成了日本人心中的圣寺，日本佛教真言宗的祖庭。其实这青龙寺又叫石佛寺，为佛教密宗寺院，建于随文帝开完二年，据传城阳公主患病，一苏州和尚法朗涌《观音经》祈佛保佑得愈，公主奏请建了观音寺，后改名青龙寺。极盛于唐代中期，是唐代密宗大师惠果长期驻持之地，北宋元年废毁。一九六三年在原址上重建新青龙寺，分东西两处，就有了日本人捐资修建的惠果空海纪念堂。八六年由日本引进千余株樱花树，从此每年三四月间，樱花盛开，春色满园，风光异常。 记得第一次在寺院里散步，青砖路上总有樱花铺地，粉白似雪又似桃花雨，纷纷扬扬拂面而来，询问后才知是日本樱花，抬头望时，花繁叶茂，十分招人喜爱，寺内幽静清心，很少有游人。偶见曾人轻声踏过，默念阿弥陀佛声，心里便升腾出一种敬仰，精神便释然净化。步入殿堂之中，见了惠果与空海修行时用过的什物，人就有了一种向往，想清静在这佛地里安然一生。那种感悟常常诱惑着我，许多年里，常常便去青龙寺，带着妻儿去，陪着父母去，也领着朋友去。每次去了，也总有那种感悟，总是在清净的路面上，感受樱花的扬落，在美丽的落花中，体味生命的悠闲，顿悟佛心。 几十年去了，也常常从青龙寺门前过，虽很少进去，但感觉它在变化，殿宇在增多，越建越高大，北坡里修了一条路，村庄就搬迁了，原来荒野的草坡如今建成了乐游原的仿古建筑，有青石牌坊，青石华表，青石的台阶，建筑高大雄伟，总以为是青龙寺扩建到如此程度，也总见人来人往，车水马龙。 又是早春，友人嚷嚷着去看樱花，我便去了。是带着往日的崇敬之心去的，很想在那里再悟佛心。可我没有料想到，当拾阶而上，站在乐游原的古建筑门前时，“人满为患”这四个字已将我的游兴扫的一干二净。这里到处是人，有站队的，队如长龙，说是发放免费票，但这长龙般的队伍就让你退却三分，凡有空地，都站着人，青年人甚多，多为恋者，也有朋友三五群，全是来赏花留念的，要么就是一家三口，带着孩子来逛公园。吵声嚷声哭笑声，声声入耳，人心能不烦躁。 进乐游的大门，哪里还有佛寺的感觉，全然一个大卖场，一个大排档，一个正月十五过庙会的集市。虽是小桥流水，花草满地，却到处都在一片叫卖声中。有拍卖字画的，一个女子声嘶力竭地在那里喊，摊前就围着一群的拍家，三十、五十的去购那些低劣的东西，不知这中间有没有托儿，但这字画总是不停的出手。再往里，全搭了排挡的棚子，烤肉的、榨汁的，油炸冰激凌、油炸果肉、凉皮、米线、饸饹，连台湾的大肠包小肠，火烤秋刀鱼都上了场。桌凳摆着，人就占满了，还有玩社火一样的古装立在那里，等人和它照相。又往里，又是一种格调，小的工艺品、纪念品摊点摆得满满，也有村人担着两担小鸡，涂着红红绿绿的颜色在那里摆卖，诱的一群孩子围着不走，鼓着父母掏钱买鸡，一只不行，非三只不走，结果三人就只好用手托着鸡儿去转佛寺。 到了青龙寺门口，长龙般的队伍很是壮大，看着攒动的人头，我恢心往西去了，西面还有一个院舍，少了排队，便随人往里去，大殿的四周是种了一圈樱花，花枝繁茂，春色浓浓，每株树下全挂满了祈福的红布条儿，密密匝匝的绣成了红团状，不知那树累不累，我的心已经挂累了，细瞧那些祈福，都是说健康、说工作，平平淡淡言而无味，有些就像看天书，不像中国文字，更不知所云。这西院里，原也是很幽静的佛地，如今院内花草都踏平了，到处是人踩出的土路，纸宵遍地，不堪入目。我的心都被踩碎了，更没有心境去感悟佛心。多亏樱花是长在树上，不然定会被这人潮冲击地七零八落，不成树样了吧。 去过台湾的中禅寺，观光人流不比青龙寺少，连照相都很困难，但那里的每一个角落，都让人感觉到洁净、完善和舒心，虽人潮浮动，且佛心宏大，始终能让人以静穆之心去看去听去悟。青龙寺全然失却了这种感觉，让人心烦意乱悟不到佛了。 这佛哪里去了！是让建设者的经济头脑给吹走了，青龙寺依旧还是那么大，而扩大了的，却是商业化的建筑，是市场化的设计，若是惠果和空海大师还健在，一定会弃寺而遁入南山去的。想到许多的文化、艺术、文物领域，这种现象实在让人费解，看不到文化，吾不得艺术，却处处嗅出铜臭味。这不能不让人担心。
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